代工服装企业的“十字路口”

　　中国服装企业必须由主要人力成本驱动向创新驱动转变，增强创新意识，做大做强自主品牌，从生产优势转向品牌优势转变。只有这样，中国服装行业才有希望。
　　曾几何时，服装行业曾是中国制造强大的标志，为中国创造了大量的就业机会和外汇收入。然而，中国服装企业的发展在走过一段前所未有的腾飞之路后，危机日渐显现。中国的服装企业持续地处于全球服装产业链的低端，仅仅赚取微薄的加工费，成为中国服装企业永远说不过去的痛。近年来东南亚地区服装加工业远胜中国的低成本优势，更加剧了中国的服装加工企业的危机。中国服装企业的未来之路该怎么走？
　　代工之痛
　　“这件售价15,888元的世界品牌西装，是我们生产的。我们自己进面料、制成品之后，卖给这家世界上最出名的服装公司的价格，连888元的零头都不到。”一位不愿透露姓名的服装加工厂老板苦笑了一下，对记者说。
　　对此，山东如意集团下属的三峡技术纺织有限公司的一位高层也
　　有同感。尽管中国的消费者乃至全世界的消费者都以为，像阿玛尼、杰尼亚等国际一线奢侈品的面料都来自艺术之都的意大利，但实际上，绝大多数的面料来自包括这家纺织公司在内的中国纺织企业。更有甚者，不少国内服装公司推崇阿玛尼等品牌，花高价从海外进口同款面料，却不知道这些面料就是企业中国出口过去的。这种不知不觉中进行的出口转内销，只是无谓地提高了面料的价格，让海外企业不费丝毫之力赚了差价，增加了国内企业的负担。
　　“公司生产的面料，从每米从数十元到几百元不等。其中阿玛尼所采购的面料单价是每米800元。其实，这并不是我们公司最好的面料”。这家企业的负责人表示：“有些国际品牌会选择采购价格更低的面料，甚至低于一些国内服装品牌企业。”
　　除了面料产自中国，世界奢侈品牌服装的辅料也大都来自中国。为了打上“made in Italia”这几个单词，“一些奢侈品牌的一整套衣服中，很可能只有几枚纽扣是意大利本地产的，其他的辅料统统是中国制造。”一位业内人士称“这些全部辅料的价格，大概有二三十块钱的样子”。
　　而衣服的的加工，则更是毫无疑问地在中国完成。东莞这些地方有着无数的服装加工厂。一家外贸西装加工公司的李老板给记者算了这么一笔账：他们每加工一件品牌西装，收取的加工费是一件80元。他的同行们的价格也差不多这个样子，绝少有超过100块的。几百块的面料，不到100块的加工费，再加上二三十块的辅料，这就是一件阿玛尼西装的成本价。阿玛尼为中国的制造、加工企业支付了不到1000块钱，拿到了成品在中国销售，售价却是在10,000块左右。
　　看着记者惊诧的表情，李老板神秘地说：“给你透露一条我们服装行业业内公开的秘密吧。你知道红豆集团也给阿玛尼做代工吗？LV的不少产品，是和凡客诚品从一个车间出来的。”
　　可是，为什么同一条流水线上下来的产品，价格之差有如云泥之别呢？对此，《山东服饰》执行主编段嘉润很是遗憾，“以山东为例，山东的服装企业不可谓不多，但是能够拿出来、叫得响的品牌却是寥寥无几。当前仅山东一个省，年销售额过2000万元的服装企业就有1400余家，但拥有自主品牌的服装企业仅有200多个，至于能被消费者记住、不被当成是地摊货的服装品牌，也就舒朗、新郎这几个了。”
　　业内专家指出，中国的纺织行业规模巨大，配套完善，设施先进，伴随着中国经济的快速发展，中国业已成为世界上最大的品牌服装消费国，完全有能力打造一流品牌的服装企业。但是中国的一些企业观念相对保守，满足于为世界品牌代工、赚取加工费，对自己打造品牌的欲望不足。记者就日前沸沸扬扬的“如意集团为阿玛尼代工损失八成利润”一事，向山东如意集团进行证实。对此，如意集团表示，企业将继续当前为其他品牌做代工的工作，并没有打造自己服装品牌的计划。
　　不过，靠着为其他国际品牌代工就可以赚大钱的日子，似乎不会很久了。
　　优势不再
　　就像一个幽灵，除了长久地徘徊的产业链的低端之外，更大的危机也在日益威胁着中国的服装企业。零售巨头UNY计划在2014年完成在华服装生产比例从74%降至65%的工作，而将在泰国生产比例从9%提高至13%；日本三阳商会在缅甸新设的工厂也已在去年开始投产，三菱商事更是计划在2016年之前，在印度尼西亚投入60亿日元新建7家合资工厂，以向日本和欧美服装企业提供贴牌生产。
　　“在东南亚、孟加拉国这些国家开设工厂的成本比在中国要低，而且低了不少。”三阳商会的一位负责人表示。三阳商会计划，三年后三阳的生产比例要发生明显的改变，中国所占份额将由当前的55%降至45%，减少的10%转移到缅甸。三阳商会开始在缅甸生产一种女装品牌羽绒服，这种在日本的销售价格接近3万日元(约合人民币2400元)的羽绒服，在缅甸生产，比在中国生产相比可以降低5千日元左右(约合人民币400元)的成本。三阳商会还计划将男裤等其他产品的生产也转移到缅甸去。
　　之所以向孟加拉国、缅甸转移，首要原因便是中国的人力成本持续增长，而孟加拉国、缅甸等国的人力成本稳定且远低于中国。甚至不少中国企业也将国内的服装厂转移到了东南亚。南通新高是最早到孟加拉国开设服装厂的国内公司之一，该公司董事长唐群这样介绍孟加拉国的人力成本之低：“孟加拉国的人力成本非常低，月薪只有70到100美元(相当于人民币430元至614元)，几乎是国内服装工人的五分之一。在孟加拉国生产的衬衫，可以做到18美元一打(12件)还赚钱，如果再国内生产那肯定是要赔钱的。”由于这些国家的人力成本低，即使加上物流、关税等费用，进口到国内再销售，整体成本也要比国内生产低15%以上。“不要小瞧了这15%的利润，这对于国内服装加工企业可是极大的诱惑。因为服装加工本来毛利率就很低，有的甚至还不到3%。”一位行业专家介绍。凭借廉价劳动力优势，孟加拉国已经成为仅次于中国的全球第二大针织品出口国。这简直就是1980-1990年代中国服装加工业迅速兴起的再现。
　　除此之外，东南亚欠发达国家还有着远比中国优惠的地租，以及更稳定的工人来源。“尽管现在服装工人的月薪已经上涨到2000-3000元，企业还有四险一金和食宿等方面的投入，但就是这样，很多企业依然招不到工人。”一位中国服装厂老板这样抱怨道。
　　如何转型
　　中国社会科学院陈昕教授指出：“近年来中国劳动成本大幅上升，比东南亚的缅甸、孟加拉国、越南、印尼高出了很多。因此，低附加值的制衣业，把工厂迁到劳动力成本更低的东南亚地区是必然的趋势。从历史的角度来看，纺织服装产业就是一开始从欧美转移到日本，再转移到东南亚四小龙，再在20年前转移到中国。随着中国各种成本的上升，未来大部分产能肯定要被东南亚甚至非洲等相对落后的地区承接的。国内的相关企业须加快转型，否则将面临严重危机。”
　　前有国际品牌的压力，后有东南亚地区的成本优势，中国的服装企业正处于不上不下、又不得不向上前进的尴尬时期。当前中国经济的大势和服装企业的状况，要求中国服装企业必须由主要人力成本驱动向创新驱动转变，增强创新意识，做大做强自主品牌，升级运营模式，从生产优势转向品牌优势转变。只有这样，中国服装行业才有希望。
　　业内专家指出，即使是中国国内的服装市场，也已经进入了“比创意”、“拼品牌”的时代。中国的消费者，对品牌和产品背后所蕴含的文化底蕴的认同与需求与日俱增。这对服装行业来讲，既是巨大的压力，也是前所未有的际遇。闯过去，就会占据产业链的高端，成为行业的领军者。
　　当然，一个品牌从诞生到家喻户晓，需要时间的培育。陈昕认为，对于中国企业来讲，欧美持续疲软的经济状况，将给中国企业以机会。中国的服装企业，可以通过收购、参股等形式，与国际品牌企业进行合作，进而借助品牌的的经验，提升自主品牌的档次，使自主品牌实现飞跃。浙江富丽达股份有限公司副总裁钱珏美表示，富丽达集团收购加拿大纽西尔公司，就对富丽达的品牌提升起了积极的作用。
　　除此之外，深耕拥有世界上人口最多、经济总量第二的中国国内市场，也是转型的一个重要方向。乘着互联网尤其是移动互联网发展的东风，积极在第三方平台上设立旗舰店，甚至深度融入移动互联，打造O2O闭环，也成为中国服装企业转型的出路之一。
　　由于便于快递运输，毛利率远较3C品类高，服装品类可谓是最适合电商时代的商品。2013年中国的服装网购规模超过4000亿元人民币，占了全部网购的四分之一以上，高居网购榜首。2013年11月11日，淘宝和天猫商城共实现销售额350亿元。服装类目仅用41分钟便突破10亿元，堪称惊艳。在天猫双11单店销售榜前十位中，有5个是服装品牌。据业内专家估算，2016年中国服装网购交易规模有望达到1万亿元人民币，这将为中国服装企业的电商化转型提供巨大的空间。
　　在电子商务浩荡潮流的带动下，国内的服装品牌纷纷建立起了自己的专业电商运营团队。李宁、真维斯、美特斯邦威、报喜鸟、贵人鸟等企业将电子商务升格为事业部，并由集团董事长或副总裁直接分管。这些品牌服装企业加速了电子商务的步伐，并且取得了不俗的成绩。传统品牌企业电商化将是一个不可逆转的趋势。
　　以凡客、梦芭莎为代表的服装企业，更是建立起自己的垂直型B2C平台。电商市场依旧处于高速发展期，在可预见的未来一段时间内也将保持高速增长。把握好这段红利期，将是服装企业实现升级转型的重要机遇。