纺织服装业转型突破点在哪里？

　　从1995年起我国纺织品服装出口额就一直位居世界第1。2001-2008年我国纺织工业出口累计实现贸易顺差8221亿美元。到2008年我国纤维加工总量占到全球的54%，纺织品服装出口占全球比例超过30%。
　　虽然中国纺织业向全世界提供大量产品，但是1个尴尬的现实却是，我国纺织服装业仍然处于供应链低端，无法摆脱“量多价低”困境：2009年前11个月我国规模以上纺织企业平均利润率仅4.04%，其中还有近2/3企业处于微利或者亏损状态。可以说是赚吆喝，却没赚到钱。
　　记者：我现在正在浙江省湖州市谱拉歌世服装公司生产车间里采访。董事长沈正发，刚刚从生产线上拿下1件针织衫，他介绍，这是他们给“法国鳄鱼”品牌代工的，进入到专卖店，1件要卖到2000-3000块钱，同1条生产线上下来的、自己品牌的产品，却勉强卖到几百元。
　　沈正发：10几年我们一直做外贸做过来的，做代工，做贴牌，阿玛尼、普拉达，最著名的公司我们都跟他们做过业务。
　　记者：那做代工平均利润率是多少？
　　沈正发：这种利润是不到5%的，肯定低于5%，很低很低的。
　　记者：也就是说，中国纺织业还做代工的话，未来的路会越走越难。
　　沈正发：那肯定的，1年比1年难，这个是明摆着的。劳动力成本每年都在提升，其他方面成本也在提升，老外的产品价格每年都降降降，降价以后每年中间差价是越来越少。像现在做外贸，真的是一点经不起折腾的。
　　在采访中，谱拉歌世服装公司董事长沈正发坦言，10几年来，先后转战日本、欧洲、美国市场，尽管设备是最先进的，产品的款式和质量都属上乘，但是苦于替人代工，自己没有定价权，企业一直处于被动地位。
　　2008年沈正发下定决心要转型。他花近百万元收购香港的“企鹅”商标，并且在法国也成功注册。
　　沈正发：如果现在靠廉价劳动力，肯定不要指望。只有品牌创起来，肯定就有定价权。
　　这2年沈正发把靠代工挣来的利润，50%以上都投入到自主品牌的经营上，目前在山东、江苏、上海等地已经建立10几家专卖店，尽管还没有实现盈利，但是沈正发的品牌已经初步被市场所接受。
　　沈正发：走品牌是迟早要走的，那想创品牌的人真的是很多，特别是最近这2年时间，金融危机爆发之后，那么多国内做外贸的，都想转到国内市场，转到自主品牌上来。
　　过于依赖国外市场、定价权旁落，是长期困扰我国纺织业的1个紧箍咒。要想有所突破，必须尽快完成产业链的提升，而着力点就在于创建自己的品牌和掌控营销网络。
　　从专注外贸到逐步转向国内市场，这是我国纺织服装企业在金融危机逼迫之下的现实选择。尽管中国的原创品牌和营销网络还十分稚嫩，但是只要1天不占领这2个纺织业的制高点，中国纺织工业就不可能摆脱为人做嫁衣的局面。
　　意大利人曾为法国人做10几年的贴牌加工，后来觉醒，开始打造自己的品牌，才得以诞生人所熟知的众多奢侈品牌；当前中国也在走同样的路。雅戈尔收购美国渠道商新马、如意集团收购日本成衣运营商声望株式会社，从而得以草船借箭，走向国际市场，这已经让国内纺织业看到希望。
　　创立品牌和渠道并非易事，我国的品牌成功率也仅有3-5%。然而只要我们的出口企业，从观念上摆脱政策依赖，耐得住寂寞，经受得起挫折，坚定地沿着品牌战略这条路走下去，纺织业的转型突破就一定会从星星之火发展成燎原之势。
　　著名宏观经济学家向松祚：“可以概括为3句话，第1句话是，产业转移，降低生产成本；第2个是，技术升级提高售价；第3个，我想是最重要的，就是品牌战略拓展了利润空间。如果你没有定价权，在国际上稍有风吹草动，最先死的就是你，这是沉痛的教训。中国绝对是纺织服装产业的大国，中国服装企业的眼光，要转向品牌战略，怎么样做出名牌，真正引领潮流的品牌。这是最大的机会和挑战。”
　　雅戈尔集团总裁李如成：“这个行业需要方方面面的管理，包括生产、制造、设计、供应链、物流、品牌推广等等，这方面的人才还是很少。中国经济发展才30年，品牌运营不到10年。”
　　杉杉集团董事局主席郑永刚：“产业必须要升级，你再这样低水平浪费资源的话，肯定是没有生存空间的。而且现在中国开始推动内需市场，那未来对于服装行业来讲，那是一块多大的蛋糕啊。未来20年，全球最大的消费市场就在中国，只要你能够坚持品牌战略、产业升级，从工艺、技术、设计上越来越时尚，我觉得你这个企业就会得到更好的效益。”
　　经济之声特约观察员，中国纺织经济研究中心主任孙淮滨：“其实国外的很多大牌产品都是我们中国生产加工的。2003年国外对中国纺织业竞争力进行评估，结论是，中国能生产任何档次、任何品质的（产品），会