专家充分肯定中国面料业的进步但问题仍待解决

梁勇介绍，早在20世纪90年代末期，中国的毛纺织品就已经达到很高的水平。“阳光”、“如意”、“三毛”等企业纷纷巩固了自己的地位。新世纪之后，棉纺织品赶了上来，宏观上讲，中国面料没有了缺腿。 对中国面料产业来讲，2000年是一个转折点。梁勇说．新世纪开始，面料企业突然间有了转变的意识，进步是从这一年开始的。 从2003年国家纺织产品开发中心和中国纺织信息中心举办的两次“Fabrics China——中国流行面料”入围评审活动看，专家们普遍认为棉纺织品的进步显著。 面料的开发能力也得到一致的赞扬，孙瑞哲介绍：从原料选配提高品质；纱线多样化丰富感观；印染与后整理工艺加大功能，面料企业都做了许多尝试。 尽管成功的尝试是属于初级阶段的，许多问题与差距依然要解决，但进步是应该充分肯定的。 开发 差距就是空间 应该说，如今大多数面料企业家巳经从思想上重视了产品开发能力，所以，这几年里面料开发能力的进步是最明显的。 据孙瑞哲介绍，就棉纺织产品来说，企业基本能做到赋予织物新的外观和内在品质。比如差别化纤维的应用让产品向多元化和高性能化方向发展。 氨纶、低弹涤纶丝、高收缩纤维等弹性纤维的应用使双向弹力产品不断增多。弹性将继续成为流行点。彩色嵌条、粗纱条、提花条、纱罗条甚至金银丝等纱线的运用，也能做到恰到好处。 “记得刚采用金银丝的那几年，不论什么面料，都在上面织得密密麻麻的一大片。现在的企业不会再乱用了，该用的地方用，知道什么叫画龙点睛了。”梁勇笑道。 最大的进步还在于功能面料的开发，比如毛纺织品类，竹纤维、大豆纤维、玉米纤维相继问世，已经与国际同步了。 “如今许多面料合资企业把大豆纤维推向国际，国外的同行很关注。”梁勇说。 在开发的过程中，许多面料企业有了自己的主打产品。孙瑞哲举了很多的例子，每个企业都为自己的产品起了很专业的名字：彩点仿毛产品、多重多异复合仿真丝绸洗涤产品、长丝四面弹…… 也就是说，在这短短的几年里，面料企业家已经意识到高科技含量、高附加值产品所带出的高额回报。 “进步是不容忽视的，尽管差距依然存在。”梁勇说，“其实有待解决的问题也还很多，但如果正确对待，正因为有差距也就有空间。” 每次从国际面料展回来，他们都会有一些感触。 “针织、丝绸、印花产品的开发确实有很大差距。丝绸虽然是中国的东西，却没有在我们的手中妙笔生花，很遗憾。中国的针织品产量很大，但开发、设计、再创造的能力还不够。” 不过，他们认为，正是因为差距大，产品才有发展空间。“就像内衣产业，虽然保暖内衣大战本身不是件好事，但在大战之后，如今的保暖内衣整体上了一个档次。”梁勇举例说。 同一件事情，如果悲观面对，也许永远只能在原地挣扎。把中国面料产业现存的差距当作发展空间来看，人们意识到还有很多要开发，也就愿意去开发，并且可以在自己的空间里尽情开发。 面料设计师 地位与荣誉 当加强产品开发能力成为趋势之后，对于设计创新的要求也就日益明显了。这是两个永远也分不开的环节。 面料设计师终于到了该显山露水的时候了。 这个看似新兴的职业，其实一直是企业的最基层，被人了解不多的。目前行业的原始积累达到了一定程度，到了该提升的时候，面料设计人才也就显得尤为重要了。 “可以看得出来，这两年面料设计师的地仕有所提高。不单是到了行业该认可他们的时侯，他们自己也开始有了自我宣传意识。”梁勇说。 据了解，如今许多相对有经验的面料设计师自由组合，成立了一些面料设计开发工作室，以松散合作的形式帮助面料企业做开发。 和服装设计师一样，面料设计师自创工作室，只是众多选择中的一种。但这是一种相当大的进步，如果工作室能够生存下去，就意味着人们对面料设计的重视程度正在靠近服装设计，面料设计专业化程度在提高。 “面料设计师能有这样的意识，主要是因为他们终于可以迈出国门，到外面的同领域里看看了。”梁勇回忆，前几年他出国参加国际面料展，同去的全部是企业老板。近一两年，面料设计师到国外去观看展会巳不是什么新鲜事。眼界开阔了，思维才能开阔。就像住过五星级饭店的人，才能体会到住在那里的人所需要的服务。 不过，现在论面料设计师的地仕与荣誉，还仅仅是以自己为参照物进行比较。如果放在一个大环境中，比如与服装设计师相比，差距就很大了。 面料设计师缺少的是走出去观摩交流的机会。 孙瑞哲分析：面料设计依然是产业瓶颈之一。外观风格趋同化严重，欠丰富。从色彩、花型。织物结构、产品系列化方面都要继续拔局。 最主要的问题是设计缺少原创性。 “我始终认为亚洲应该是不同于欧洲和美国的第三大流行区域，而亚洲文化是起源于中国的。最近提出原创性设计，是对我们知识产权的保护。但客观地说，原创性设计现在还做不到。” 做不到的原因当然不仅是出自面料设计本身，笼统地说是大环境的种种制约。但面料设计人才始终是这些环节中比较重要的一环。 有时候，地位和荣誉可以成为一种动力。“首先是我们要为设计师们创造环境，尊重他们，尽量提高他们在中国设计师中的地位，给他们应得的荣誉。尤其是应该给更多面料设计师出去看看的机会。”梁勇说。 产业链 填平“代沟” 梁勇告诉记者，前两天的一次会议上，服装设计师吕越强烈呼吁服装设计师要与面料设计师多沟通。 其实，沟通不只在设计师之间。一条完整的产业链，卜下游产业之间要通畅，都需要沟通。 “一条产业链上的上下游企业脱节是还没有解决的问题，就拿服装设计师与面料企业来说，双方互不理解的情况下，怎么沟通？国外的面料企业每开发一样新产品，都会让一些服装设计师免费拿去做服装，然后收集他们的反馈信息。中国面料企业也可以这样做。”梁勇说。 的确有一些企业在尝试着去沟通，据介绍，“海天”去年就初尝甜头。他们成立了自己的面料工作室，把他们生产出来的面料做成成衣样品，拿到服装企业中去，给客户最直观的感受，收效还不错。 梁勇说得有些激动：“其实中国的面料企业天天都在进步，我每次陪国外的朋友去面料企业参观，都会惊奇地发现企业里原来有那么多好东西。就连外国朋友也坦言许多作品是让他们耳目一新的。” 这样的进步却不被服装企业所了解，到底是因为面料企业怕拿出来会被仿造，还是自身缺乏品牌意识？也许两者皆有。 一方面是大多数企业缺少品牌意识，另一方面，又有一些大的面料企业做起了服装系列品牌，在业界引起的反响很大。 在梁勇看来，多元化或单元化的发展并不存在对与错。要想消除上下游企业的“代沟”，是需要一个调和伙伴的。 “台湾服装的上下游企业，是靠参股的方式来完善产业链。我想，现阶段，我们需要建立沟通的渠道。”梁勇说。 生产 “快速反应” 就生产企业而言，能否对商品需求作出快速反应意味着能否在竞争中处于有利地位。杜钰洲会长在几次工作会议上的讲话中，都曾提及快速反应的问题。 梁勇曾计算：一直以来，服装企业生产的服装，从提出想法到成品投入市场，整个周期是34.5周的时间。 可是，最近西班牙的一个知名品牌已经把生产周期缩短至8—9周，从而使国际上许多服装企业竞相缩短生产周期。新产品发布的时间越来越快。 这是一个很大的进步，然而，这样的进步意味着所有相关的环节都要迅速地做出反应。 面料自然是至关重要的一环。 也就是说，如果把服装企业的生产流程缩短到8—9周，数字化、电子化等高新技术要不断创新。面料企业、服装企业和商家出要进入高效配合的状态。 总之，信息化时代已经来临。 “十年前，台湾纺织业已提出快速反应的想法，今天我们再次提出，是因为现在恰逢其时。这是对内地面料企业的全新挑战，香港面料企业的交货时间是2—3周，而我们的交货时间是4—6周。这是很明显的差距。”梁勇说。 无论是面料企业还是服装企业，对商品需求的快速反应能力所要具备的条件，大致上是一样的。 孙瑞哲分析：要考验企业人员的应变能力；要看企业资源配置、开发手段、信息建设能不能适应小批量、多品种、交期短的需要；要考验企业对客户需求、质量需求、采购模式、贸易规则的理解程度；还要建立何种产品开发机制，从而形成快速反应能力。 梁勇举例说：“比如面料的配色上，一个品牌服装需要去全球采购，原先是需要邮购样品，不但速度慢，而且即便是同样的色彩，每个国家交上来的面料成品色调也不会完全一样。现在采取e—colour的方式，从设计师拿出效果图到产品出来，效果是完全一样的。而且不同国家的同类产品，色调上也丝毫不差。有需求的服装企业通过电子网络迅速找到，周期便开始缩短。” 当各个环节都进人信息化操控中，整个服装产业才真正可以达到快速反应。 这个过程可不是一朝一夕可以达到的。孙瑞哲所担心的是在快速反应初期阶段，企业进人到另一个误区里。 “拿设计开发为例子，以简单的技术工艺为导向，造成品种一般化和趋同化固然不可取，但刻意追求新材料、复杂的织纹设计、附加的后处理等方式，为设计开发而设计开发导致的开发与市场脱节亦不可行。”孙瑞哲说。 做好产品开发的快速反应，是要以工艺处”理技术为核心，了解市场走势，加强内部业务的流程管理和资源管理，还要有完善的超前开发机制和质量保证体系的大规模集合模式。 这还仅仅是产品开发这一个环节，中国面料要具备成熟的快速反应能力，是要做出一番努力的。 不过，看到问题或是有了目标，面料企业也就有了方向。既然可以在很短的时间内取得今天的进步，再上一个台阶应该不是问题。 问题是：如何缩短再次提升的时间。