CHIC2004流行关键词：原创

业内权威人士称：“原创”是21世纪中国服装产业面临的一个关键命题。 　　我们重点强调的往往是我们所欠缺的。 　　至今为止，几乎没有人对服装的原创拥有专利，几乎任何设计师的设计行为都被标榜为原创，但他们又无法解释：为什么两个品牌在一季拥有相同的款式？为什么不同的设计师会想到相同的点子？在快速运行并循环往复的时装圈，谁能给原创下一个精确的定义？而中国服装经过了10来年的发展，是否具有真正意义上的原创？ 　　要想说明白这个问题，我们有必要首先对中国的服装品牌和服装设计做一个全新角度的梳理。 　　原创商业品牌我们习惯于把杉杉，雅戈尔，罗蒙，七匹狼，波司登，白领，紫澜门，爱慕等称为中国的原创品牌，其实，是把本土品牌和国外品牌作为标准划分的。这里的原更有“源”的意思。这些商业品牌因为取得了良好的商业成绩而出名，并进而具有了自己独有的品牌形象。 　　在某种意义上讲，强势服装品牌都非常注重本企业的企业形象识别系统，从而，在消费者心目中取得了不可替代的原创意义。 　　从品牌层面来讲：原创应该是独一无二的，它可以表现在款式上，也可以表现在文化上，还可以表现在营销服务领域，它是服装品牌核心竞争力当中最为核心的部分。 　　原创设计师品牌人们总认为在设计师品牌前面加上原创的概念似乎更理所当然，他们非常鲜明的品牌设计个性使他们本身就得以区别于他人。中国的设计师品牌目前已经取得了非常好的市场认可，比如：谢锋的“吉芬”，马可的“例外”，姚峰的“洁”，梁子的“天意”以及直接以自己的名字命名的“薄涛”等。 　　你可以看出，中国的设计师品牌不像国外大多以自己的名字命名，如：法国的夏奈尔，意大利的范思哲，美国的卡尔文·克莱恩，英国的维维恩·韦斯特伍德等，可能是由于汉字与英文的语义不同造成的，就连设计师品牌巴伦西亚进入中国市场时也入乡随俗，称为“巴黎世家”。 　　无论如何，他们都有一个共同的特性，那就是相应的消费群相对狭窄，他们鲜明的特色决定了这一点。 　　因而，从这个层面上来讲，原创是对某一目标消费群某一特质的大加发挥。 　　原创设计师就像搞得轰轰烈烈的中国原创歌曲排行榜一样，中国本土歌手创造的歌曲被称为原创歌曲。如果以此划分，那么，吴海燕，张肇达，王新元，赵伟国，谢锋，薄涛，姚峰，崔游，武学伟，武学凯，马可，梁子，祁刚，邓皓等当之无愧为中国原创设计师的代表。 　　但设计师的设计风格最终还是要体现在品牌上，而所有的服装品牌都注重艺术性与商业性的平衡。 　　因而，原创的最终目的是能够为顾客以及公司带来巨大益处，否则原创将一无是处。 　　原创设计在很多教授的眼里，原创这个词本来就应该属于艺术领域的，曾经在美术界，音乐界和文学界都展开过非常激烈的关于原创的讨论，中国的服装设计领域也同样，关于这一点，可能没有比兄弟杯大赛更好的例子了，参赛作品几乎全部是设计师个性张扬的艺术创想，而现在的汉帛奖就看起来向时尚妥协得多了。原创必须向时尚妥协，设计大师也不例外。有人评价伊夫·圣洛朗的退出就是他在创造和入俗之间很难找到一个平衡点。 　　因而，原创不能偏离流行的主航道。 　　原创氛围在中国服装被媒体认为最为标志性的几个里程碑事件中，几乎都是要在第一上寻找成为原创的可能。谁都知道，中国一开始的成衣加工阶段是没有原创思想的。后来，中国品牌渐渐知道了还有高级成衣和高级时装两种品类。因而，相应的概念也由此产生。 　　第一个提出中国高级成衣概念的依次是：杉杉，骊谷，白领……在中国第一个提出高级时装概念的是：张肇达，王新元，祁刚，薄涛……在中国第一个提出高级晚装和奢侈品概念的是：东北虎集团。 　　从这些说法的社会后果来看，他们非常积极的推动了原创在中国产生的土壤。 　　原创是一种痛你不得不承认，原创一直是中国服装界的一块“心病”。中国服装发展了快20年了，即使是那些目前各个领域中的领先企业，谈起原创，也不得不顾左右而言他。 　　企业永远是最大利润的追求者，既然模仿就能够赚进大把的钞票，谁还关心原创。一个企业家曾经做过这样一个实验，从杂志上原封不动copy来的款式就是比他的设计师经过了一番创新以后设计出来的款式卖得好。这种情况老板会如何选择呢？答案不得而知。 　　如此下去，企业壮大了，但却永远无法长大。 　　这时，原创已经不仅仅局限在创造层面上，它涉及到一个产业长久发展的原动力。 　　因而，在中国服装产业发展的今天，原创就像是分娩时的阵痛，但不经过阵痛又怎能有新生，但愿中国服装原创能够痛并快乐着。