古来异族装 绚烂成华服(图)

      马蹄声声，烟尘弥漫，马背上短衣窄裤的将士们，正在搭弓射箭……赵武灵王，一个响亮的名字，中国服饰史上第一位有见识有魄力并卓有成效的改革家出现了。他在战国时期，决定引进西北少数民族（当时称胡人）的短装，虽遭群臣反对，但矢志不渝，主张“法度制令各顺其宜，衣服器械各便其用”，果然以“胡服之功”使赵国很快强大起来。

       魏孝文帝则推行了一次北朝少数民族政权的汉化运动，史称“孝文改制”。这次是将中原典章制度和帝王百官峨冠博带一套威仪之装保留下来，使之一直延至明代，得以与各朝常服、便服长时期相容并存。

      战争与灾荒引起的大迁徙，商旅与乐舞带来的大交流，给中国境内各民族服饰的更新提供了各种必要的条件。尤其是西域少数民族以及古印度和波斯的舞者，将他们节日盛装带到中原亚，更使大唐人耳目一新。于是，一阵伴随胡舞而兴起的胡服热席卷了长安与洛阳。元稹文诗：“女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐……以及“织成蕃帽虚顶尖”等诗句，无疑都在描述美的同时记下了服饰融合的历史必然。

      契丹（辽）、女真（金）和蒙古族（元）与汉人服饰交流也许还算有几分温和，但女真后裔清人入关后强令的“剃发易服”，实在与汉人的感情以及传统相悖。就在顺治二年（1645年），清廷厉行剃发，颁而“不随本朝制度者，杀无赦”的谕旨，部文所到之处，仍着明装未  发者血流成河。但重看历史，这过去悲惨的一页，经三百年历程，它也仍然构成中华全民族的服饰文化整体。

      到了现代，曾强令易服所致的男装已基本消失，而未强迫汉女改穿满洲女子旗袍，却在服饰交流史上绽开一枝奇葩。那通过与身体紧附但并不紧贴长衫，使女性富于曲线之美的身材显露出动人的线条。那不另上肩的通肩式，使女性柔润的肩膀含而不露地显示出来。胸前富于变化的掩襟，随着第一种独具巧思的设计裁做，迸发出不同的音符组合韵律。两侧高高的开衩又在给予女性最大行走自由的同时，产生出忽隐忽现、扑朔迷离的幻视之美。旗袍穿着的背后效果更是迷人，微微紧瘦的服装式样，烘托出女性的腰肢和臀部，随着每一步的迈出，背后倩影都会出现美妙的动感，而且，袖子和下摆的长长短短，更使旗袍记载下不同时代流行的痕迹。飘逸典雅的改良旗袍使东方女性美得到一种恰当的展现。难以设想，它的原型只是满族女子的直筒长袍。

      日本已故画家梅原龙三郎认为“旗袍的设计很朴素，立领长身，在任何时代都不会丧失新鲜感”。这话说得不错。这种感觉何来？他说：“高领托住了下颏，头部姿势必然端正；即便是坐着时，旗袍的开衩处腿的并拢的姿势也能收到美的效果。”

      旗袍，华夏各民族五千年服饰文化融合的结晶。