高密度印花的方法

高密度印花的方法 -------------------------------------------------------------------------------- 解释与用途 当丝网印花的服装销量有某种程度的跌落，设计师们就会更加致力于寻找一个新的、能引起消费者注意力的视觉感受。也许高密度印花就是他们所寻找的东西。 有这种方法可以印出各种不同的花色，而且付出一点点的时间和努力，一个细心的印刷工就可以做到对高密度印花精通。下面，我们就对这一新方法的细节问题做一个大致探讨，包括从设计花样筛选、制版、油墨处理到印花和烘干整个过程。如同其它新事物一样，这一新方案也需要试验甚至是错误以适应不同的印花工厂。所以，不要惧怕错误。 花样选择 这是你需要第一步、也许也是最重要的考虑步骤。线条粗细和图案尺寸大小也是高密度印花过程能否成功进行的决定因素。举例说明，印刷过程完成后，细线条看起来会比大面积印刷有更好的立体感。小面积印花设计，尤其是直角，跟大面积印花比较起来，印花时油墨更容易挂在网孔上。一般来说，你必须非常熟悉哪些是适合高密度印花的花样类型，而且要杜绝把这项技术用于不适当的花样上。还有很多花样如果用3D处理会大增强视觉感受。你需要用这些发挥你的优势。 制版 网版通过网布纱线粗细和网版厚度来决定油墨层的厚度。制版可以采用感光乳剂直接涂层的方法，直/间接的方法，或者毛细贴膜的方法，在下面会逐条介绍。 对大多数厚版来说，常用到的可能是60-110目（每英寸）。你也许会希望用一个低于正常情况的网布张力，如14-20牛顿。厚版和厚的油墨堆积要求有更大的网距，也许提升张力能够实现。有了这个观念后，就不要再去想你的印花图案太“高”了。如果你这么想的话，你就会使网版的距离过于接近，也使合适的网距变的不可能。 在任何情况下，你都需要准备一个合适的除脂剂来清洁网纱。等足够干燥时间过后，再进行涂布或者贴片（间接菲林）。 直接感光乳剂菲林是通过在印花面重复做涂层而实现的，直到达到要求的涂层厚度。这会需要一天或更长的时间。因为每一涂层都要求干燥至含水量低于4%（需要30分钟到1小时的时间，取决于你用的感光乳剂和干燥条件）才能涂下一层。所有涂层都完成后，在曝光前你也需要让模版再做进一步的干燥（如隔夜），因为没有充分干燥的网版是不会有好的曝光效果的。 如何选择合适的感光乳剂也是需要下一翻功夫研究的。最好的选择是固体物含量高的。固体物质含量越高在干燥的时候越不容易收缩。另外，使用快速曝我乳剂以使曝光时间最小化。使400-1000微米的菲林层曝我也是需要相当时间的。 单一成份的光敏感聚合乳剂固体含量高，曝光速度也快； 重氮基光敏聚合物固体含量高，但是曝光速度不够快； 重氮基感光乳剂固体含量也不高而且曝光速度又是最慢。（重氮基类感光乳剂固体含量越高，曝光速度越慢） 任何一种都是可用的，不过我建议是用光敏聚合物，因为它有最快的曝光速度和良好的收缩控制。 第一步工作是在网版两面各进行一次湿涂布，然后在油墨面稍用力多涂一次。这就使感光乳剂可以“定居”在印刷面。将网版置于水平架子上，印刷面朝下。 给一定的时间干燥后，进入加厚阶段： 加厚可以通过几种不同的方法实现： 1、标准涂层：使用圆角刮斗，由底到顶涂上两层涂层（中间不干燥），翻转网版在印刷面从相反方向再进行两次湿涂层。把这个称为涂层1。对涂层进行标示有助于你清楚知道你究竟进行了多少次涂层。现在使其干燥，然后重复上面的动作直到预期厚度达到。在每一个涂层间都留够时间让其干燥。根据你对厚度的要求，可能会要求八、十或者更多层。在涂第三、四层的时候，可能会出现网版中间要比边缘更厚一些的情况。如果是这样的话，你就需要在边缘多涂一至数次以使模版的厚度达到一致。你可以在四周倒入小量的乳剂而不往中间倒。在每个方向重复两次以做标准涂层，这会使乳剂只停留在网版四周。当做到第八或者更多层的时候，需要多次重复以使厚度达到一致。涂层完成后，留足够的干燥时间。我的建议是隔夜。 2、胶带协助涂布：沿着网框的外围贴胶带，但是胶带之间的宽度不要超过刮斗。这将会帮助垫高刮斗到网版之间的距离，并允许每一次操作有更厚的感光乳剂堆积。根据基厚度计算要用多少层胶带。举例来说，如果你的胶带厚度是3mil（1mil=25微米），对一个300微米厚的菲林层来说，就需要4层。为达到网版要求的厚度，你也许会需要层叠胶带，把收缩因素也考虑在内。每个方向进行两次涂层，并且小心保持刮斗“骑”在胶带上。在干燥之前就移去胶带，以避免扯掉干燥的感光乳剂。然后将网版放到一个水平架子上，印刷面朝上。对更厚一点的网版来说，可根据需要得复操作，也就是每次涂布完成后，层叠新的胶带，再进行下一轮操作。每次涂层中间都留够时间干燥，完成后也要有足够多的时间。我的建议还是隔夜。 3、刮刀涂布：该方法需要一个支撑板，以提供一个平面让网版油墨面向下放置其上。相应地，这块板要比网筐内沿尺寸小，但比网框高度高，这样才可以和网眼接得更紧密。沿着网版外沿贴上胶带，但要保证胶带之间的宽度不超过涂层刀和支撑反。把胶带叠在一起（如前）以达到一个厚度一次完成涂布（考虑到收缩）。在胶带的末端，也就是刮刀起始和停止的地方，留下额外的宽度以用来移走不需要的感光乳剂保持网版干净。现在把感光乳剂倒在网版的一端，在同一端将刮刀沿着胶带放下，然后慢慢稳定地推动刮刀。完成后，将网版印刷面朝上放在一个水平架子上。然后让其干燥足够时间--至少隔夜。这个方法有一个缺点就是，因为这一次涂这么厚一层，可能会在表面上造成不平整。原因是气泡从乳剂中升起、或者是在表面附近被干了的乳剂包围所致。但这并不是问题本身，想一想用里面含有气泡的底版来曝光会是什么效果？而且，如果你彩这种办法的话，你最好在涂层之前把乳剂放置足够长的时间让气泡散发，而且保证你的技术不会在下面的步骤中带入新的气泡。这与使用毛细菲林贴片的直/间接方法类似，这种网版是通过先用感乳剂预先涂好的菲林片，然后把药膜面向上放在桌子上，把网版印刷面贴在菲林上，再用刮板在油墨面涂感光乳剂。干燥以后，将背面的一层保护膜剥离。这个方法相当程度地改善了菲林和网纱之间的牢固度。 首先你得考虑使用哪种菲林。和之间感乳剂一样，有重氮型和光敏化合物型的菲林。无需考虑的方面是固体物含量。因为间接菲林片本身就是干燥的，是100%的固体含量。也不用考虑收缩率，只是简单的决定你需要的厚度就好。 然后你还需要一个支撑板，一个小滚筒，一个钝的或圆角的刮板，还有能与这种菲林起作用的玉层感光乳剂。将菲林乳剂面向上放在支撑板上，然后把网版印花面向下紧密放在菲林上。在网版内部贴上胶带，围出的面积略微比菲林片小，这有助于处理剩下的感光乳剂，也可以保持网版内部干净。在一端倒入感光乳剂，手持刮刀，缓慢地、用一种标准的印花手法，沿着网版推动。这能涂上一薄层感光乳剂，干了之后，会将网纱和菲林片粘在一起。然后放在干燥加上，留足够时间使其干燥，再将衬背保护薄膜剥离。 现在已经可以开始曝光了，或者你也可以在其上再“碾压”一层，为了做到这一点你可以将网版油墨面向下放在支撑板上。往菲林片上滴一滴感光乳剂，放上第二层菲林，首先从边缘开始。然后开始用滚轴滚过菲林以赶走气泡，直到整片菲林全部完成。留足干燥时间，然后剥去衬背层。（现在至少有一家公司生产一种直接/间接菲林，在你粘在网版之前每一层都可以粘在一起。而且不需要用到感光乳剂；你只需要简单地剥离保护层并且把它粘在另一层上，然后用滚轴压在一起。通过压上第二或更多层达到你想要的厚度。） 将毛细菲林片小心地贴在湿（有水）的网版上，通过毛细管作用，将乳剂汲取在网纱上。尽管你可以把两或多层感光菲林叠在一起增加厚度，但是如果菲林片本向就有足够厚度的时候会有更好的效果（现在可以达到的厚度是1000微米；这种菲林可以把你做网版的时间从一天降代到一个小时以下；不利的一面是他们每一片值50美元或者更多）。 直接的感光乳剂和直/间接的菲林都有重氮型和光敏化合物型的选择。同样，菲林干燥之后，固体含量也不是问题。光敏化合物曝光时间很快，现在需要做的是决定厚度。毛细感光菲林使用起来要比直/间接菲林简单，因为它使用水通过毛细管作用将乳剂粘在网孔上。厚的光敏聚合菲林有各种不同的规格供使用，目前可以达到1000微米。这就免却了碾压几层在一起的需要。 所要用到的东西就只有一个脱脂版，一片菲林，水和刮刀。我选用的方法是将菲林乳剂面向上放在支撑板上，然后把网版印花面向下置于其上。用一个喷雾瓶喷上少许的水，停留几秒钟的时间让毛细管作用将菲林吸在网眼上，然后轻轻地用刮板刮去多余的水。干燥之后，你就可以拿去曝光或者在其后面碾压上第二层菲林。（还有一种“向下滚”的方法在毛细感光菲林应用中也是常见的；不过可能不会很快习惯。尽管两种方法都可以达到令人满意的效果，在这里提到的这一种操作起来是更容易一点的。） 最后需要提到的是你可以通过网版油墨面涂感光乳剂，通过直/间接值班的方法来增加毛细感光菲林的耐用度。 你想将网版做多厚？厚版印刷比起标准版要难一些。这需要一点调节来达到最好的印花效果，最是从小量开始然后不断提升。印热固油墨的一个好处是你可以把第一层瞬时烘干，然后就可以将后面的一层层印上。这个方法允许你使用不那么厚的模版；我建议开始时候用150-300微米的范围，当技术改进时再增加。 油墨 如何找到一种能满足各种要求的油墨成了一个最大的障碍。你在开始时候最好用那种释放性比较好的油墨。低粘性、膏状的油墨比高粘性的油墨好。然后，决定你想让成品以怎样的形态出现，是光滑平整的还是粗糙的？是圆角还是直角？做好决定，然后再从各种油墨中挑选。 下面是一些在你描述油墨时可能用到的说法： 稠化以增加粘性。硅土粉非常有用，这种添加剂被大多数生产商采用并且向乎对所有的油墨起作用； 你需要一个高速度混合器来将增稠剂搅匀进油墨。用电钻加刮刀的方法不错； 浓缩发泡添加剂或发泡底浆来生成糙面； 润滑剂或者表面活性增加油墨的流动性； 拉力添加剂和拉力底浆能够增加弹性，这就避免了你的设计花样出现裂缝； 浓缩色素可增加现有颜色的强度和亮度。好的办法是检查所有能用的添加剂或者修饰剂。你会发现每一个生产商实际上都有很多种添加剂和修饰剂，所以你要找到你认为能适合大多数情况的一种添加剂。 油墨生产商已经开始了生产能应对高密度印花的产品。这能节省你的调试时间。记好同一种类中他们也会以各种不同的外观出现。所以，你也会想了解如何在生产中更好的“驾驭”这些油墨。 做一个边缘平整的哑面（糙面）图样，你需要的是低粘性的膏状油墨。试试单独使用该油墨印刷时成品会是什么样子。如果出现了平整的哑面，就不需要添加任何东西了；如果不是的话，添加浓缩的发泡剂或发泡底浆，少量添加直到达到你所需要的哑面光泽度。然后加增稠粉使其成为一种类似于浆糊的状态。油墨越稠，边缘就会越平整，但是清洗网版却变得越难。为了更好的清洗网版，可能要用到稀释剂。同样，也是要逐渐增加用量避免油墨层过薄。同时也不能失去直角边缘。如果油墨抗张力强度差的话应该加拉力添加剂或者底浆。这些成分的精确用量取决于你选择的油墨和添加剂。像往常一样，把所做的“修饰”详尽记录，最好是用重量而不是用体积。 做边缘平整的光面图样，用到的是和哑面（糙面）图样一样的方法，不同的是省去使用发泡添加剂。如果你开始使用的是哑面的油墨（没有添加发泡成份），试着添加拉力添加剂，或者简单地换一种低粘性，而且在烘干后有高光泽的油墨。同样地，这些成分的精确用量取决于你选择的油墨和添加剂种类。 带着镶嵌边的（或圆角）高光泽高清晰图样--如同模仿“焊接”的塑料片点缀装饰--可以印在多色图案上，如标志图。所选用的透明浆要求烘干后不能出现乳白色或黄色，这也会有高的光泽度。如果需要的话，使增稠油墨提高粘性。这种图样一般不要求直角，所以不用太在意油墨的稠度。 做带镶嵌边的（或圆角）哑面（糙面）图样，开始时候使用低粘性油墨。逐渐加小量的稠化剂，但同时也要注意油墨的流动性，所以不要等油墨变成一团浆糊时再停止。如果有需要的话，加稀释剂来增加流动性，为了增加哑面（糙面）的立体感，可加一点点发泡剂。因为不需要直角，所以你可以加多一点，但是不要加过了头使它成为一种标准的发泡油墨（这会使成品表面容易出现皱纹，耐用度也降低）。 印花方法 “使于操作”是这里的关键所在。开发一种方法可以让你的生产处于不间断的状态，如果你的技术只可以打样的话，是无利可图的。 任何印花花样都要有好的网版，确保在设计图样周围有足够的“空闲”面积，也就是说网框要够大，不能让印花面积点据了你网框的全部或几乎全部。选择合适的油墨刮刀和推墨冲程距离。网版做好了以后就没有办法再扩充尺寸或者增长刮印冲程了。除非你得做网版。然后以大约70度硬度的刮胶开始。有各种不同硬度的刮胶备用是一个好主意。如果是双层或 三层的话，可以更好的控制。油墨回推板应该调节在网版的最大装载量（指的是要把油墨充分填充开孔网眼）。如果油墨能够适当的回推，那么刮刀刮油墨就变得更容易一些。 网距是一个临界调节，也是非常重要的。如果没有足够的网距，油墨不能从网版释放到衣物上。因为网距是直接与网版张力相关的。张力高的网版要求的网距低。所以有必要的话，要加大低张力网版的网距。 开始阶段，将印墨和回墨速度都调到最低，在不会影响到印花效果的情况下再逐渐啬速度。如果压力过大你会把油墨挤进织物里面，最好是让油墨“坐”在衣物上。 如果你想要最大的厚度，那就烘干后再叠上另一层。印两薄层比印一厚层要容易得多。 瞬时烘干 烘干时间需要精心计算，以达到最合适的烘干固定效果和温度。记住不是所有的瞬时烘干机都是一样的。举例来说，石英管的烘干机加热快。它可以很快使表面烘干但是另外2/3厚度的油墨，它是加热不到的。因此，第一个油墨层在物理和化学状态上是不一致的。这可能导致第一层油墨不能很好的支撑第二层油墨，这在厚版印花中是经常出现的一个问题。在这样的情况下，红外烘干面板就比较合适。如果下油墨量大又必须全部加热烘干，停留更多的时间就是了。如果你想一层层的叠加你的印花图样，你也就需要多次的烘干了。所以你也就需要第二个或更多个瞬时烘干机。 最终烘干 固化热固油墨一般要用到360oF(160℃)的温度，除百是3倍（或更高）的油墨层厚度。这种厚的印刷花样达到干燥温度会需要更长时间，所以在调节烘箱温度时要考虑停留时间。你也可以增加烘干温度，但是不要企图过快的烘干。用高温做短时间烘干会导致其它问题。